Rượu, cao bồi và cá mập voi một lối thoát tuyệt vời ở Baja California

Bắt đầu cuộc phiêu lưu ở Mexico của bạn trong các nhà máy rượu vang của Valle de Guadalupe, trước khi mạo hiểm đến đất nước cao bồi. Tiếp theo, đi đến Bahía de los Ángele để chứng kiến ​​'thủy cung của thế giới', sau đó lái xe đi khám phá các thị trấn thuộc địa. Cuối cùng, hãy đến vùng biển xanh của La Paz, ở phía nam của bán đảo.

Bài viết này đã xuất hiện trong ấn bản Mùa hè 2018 của ấn bản Hoa Kỳ của tạp chí Lonely Planet.

Dây leo trải dài đến những ngọn đồi phía bắc của Valle de Guadalupe, trên đường đến Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Ăn, uống và vui vẻ giữa những ngọn đồi thoai thoải của xứ sở rượu vang Baja California.

Khi mặt trời khuất sau những cây thông cao chót vót, đổ bóng dài qua vườn nho Mogor-Badan, Paulina Deckman đang hồi tưởng về lần đầu tiên cô đến đây để ăn. Đó là sáu năm trước, và bữa tối rất ngon, cô kết hôn với đầu bếp. Drew, người chồng hiện đang được gắn sao Michelin của cô, vừa mở Deckman's en el Mogor như một địa điểm ngoài trời để giới thiệu những món thịt, trái cây và rau quả tươi ngon nhất của trang trại cùng với hải sản dồi dào từ cảng Ensenada gần đó. 'Đối với chồng tôi và tôi, đây là Disneyland của thành phần,' Deckman nói. 'Chúng tôi phục vụ trong nhà hàng của chúng tôi tiền thưởng của Baja.'

Valle de Guadalupe của Baja California là một nơi đặc biệt cho thực phẩm và rượu vang. Nó được làm mát bởi Thái Bình Dương, với vi khí hậu tương tự như Địa Trung Hải. Đó là một khí hậu làm cho nó dễ dàng để phát triển mọi thứ. Thời tiết ôn đới và những ngọn đồi xanh. Nheo mắt và bạn có thể nghĩ rằng bạn đang ở Tuscany. Gõ lại quá nhiều rượu vang địa phương và bạn có thể nghĩ rằng mình đã thức dậy ở Thung lũng Napa.

Nhà máy rượu Adobe Guadalupe theo phong cách hà mã © Justin Faulkes / Lonely Planet

Rồi có hải sản. Mỗi buổi sáng ở Ensenada, hàu, tôm, marlin, cua, cá ngừ và nhiều thứ khác được chất đống trên các quầy hàng ở Mercado de Mariscos. Phục vụ một đĩa sò điệp trắng, Deckman lưu ý: 'Đây là một chữ ký từ Baja California. Chúng rất tươi, chúng sẽ ở trong nước sáng nay. '

Deckman đưa triết lý từ trang trại đến bàn tiến thêm một bước. Thay vì đưa trang trại đến đĩa của thực khách, nó đưa thực khách đến trang trại. Mọi người ăn ngoài trời, dưới bóng cây thông, với mùi thơm của bếp lò đốt củi trong không khí. "Đôi khi mọi người phàn nàn về những con ruồi, nhưng chúng tôi đang ở trong trang trại và chúng tôi phải hiểu bối cảnh", Deckman nói, khi cô khéo léo tránh xa một con hàu. 'Chúng tôi có thể phục vụ thức ăn ưa thích, nhưng đây không phải là một nơi ưa thích.'

Deckmans là những người ủng hộ giọng nói của phong trào thức ăn chậm, điều chỉnh cần thiết cho một nỗi ám ảnh với các nhà hàng thức ăn nhanh. "Ở đây, chuỗi thức ăn của chúng tôi càng ngắn càng tốt", cô nói. 'Chúng tôi cố gắng trở thành một nhà hàng 0 km. Tất cả mọi thứ trang trại sản xuất, chúng tôi phục vụ. '

Tostados với ceviche xanh tại TrasLomita ở Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Các nhà hàng khác trong thung lũng đang theo sự dẫn dắt của họ. TrasLomita gần đó cũng có trang trại và các thành phần trồng rau của riêng mình tại vườn nho chị em của họ, Finca La Carrodilla. Món ăn đặc trưng của đầu bếp Sheyla Alvarado, tostadas de ceviche verde, kết hợp tinh xảo jícama (Củ cải Mexico) và cá vàng từ chợ cá với rau mùi nhà. Và tại Fauna mới khai trương tại khách sạn cổ điển Bruma, đầu bếp David Castro Hussong mang đến sự tái hiện hiện đại cho các món ăn thoải mái của Mexico.

Khí hậu của thung lũng cũng làm cho nó trở thành một nơi đặc biệt tốt để làm rượu vang. Tiềm năng của Valle de Guadalupe đã được phát hiện từ rất sớm, với người chinh phục Hernán Cortés yêu cầu dây leo từ Tây Ban Nha vào đầu năm 1521. Tuy nhiên, chỉ trong thập kỷ qua, các nhà máy rượu đã bắt đầu phát triển. Điều đó để lại nhiều không gian cho sự đổi mới.

Tại Decantos Vínícola, Alonso Granados đã nghĩ ra nhà máy rượu đầu tiên trên thế giới mà không cần một máy bơm điện tử. Ông tin rằng máy bơm có thể làm hỏng hương vị bằng cách xử lý rượu quá thô, vì vậy hệ thống của ông chỉ đơn giản dựa vào quá trình khử màu. Trong khi anh ấy truyền giáo về sự đổi mới của mình, nhiệm vụ khác của anh ấy là làm sáng tỏ quá trình sản xuất rượu vang cho tầng lớp người Mexico mới nổi, những người muốn có một chai màu đỏ cùng với cerveza, tequila và mezcal của họ. "Đây không chỉ là sản xuất mà chúng tôi làm ở đây", ông nói. 'Chúng tôi muốn mọi người đến thăm và vui chơi. Ngày xưa, rượu chỉ dành cho vua. Những ngày này, nó dành cho tất cả mọi người. '

Theo bước chân của cha mình, Marcial Ruben Arce Villavicencio đã là một chàng cao bồi suốt đời © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín và San Pedro Mártir

Khám phá trái tim gồ ghề, hoang sơ của bán đảo, nơi những người cao trào bay lên và những chàng cao bồi vẫn cưỡi ngựa.

Marcial Ruben Arce Villavicencio là tám lần đầu tiên anh ngồi trên một con ngựa. Nó bắt vít và ném anh ta ra, nhưng anh ta đã trở lại trong yên xe. Bốn mươi sáu năm sau anh vẫn cưỡi. Anh ấy là một chàng cao bồi suốt đời, giống như cha và ông của anh ấy.

Trang trại của Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, nằm ở phía nam San Quintín và là nơi sinh sống của 250 con bò lang thang tự do trên 2.700 mẫu Anh. Arce Villavicencio và các cao bồi khác phải mất ba tháng để làm tròn chúng, trong thời gian đó họ cắm trại và ăn dưới những vì sao. Họ làm nhiều việc theo cách lỗi thời ở đây trong vùng đất bụi bặm của Baja California. Ngay từ nhỏ, những chàng cao bồi phải học cách trở nên tiện dụng với một sợi dây. "Khi một con vật còn hoang dã, bạn phải lasso nó", Arce Villavicencio giải thích. 'Đó là một trong những điều khó nhất để học. Đó là điều làm cho việc chăm sóc rất nhiều động vật trở nên khó khăn. Giống như có hàng trăm đứa trẻ. '

Ít nhất anh ta có thể tin tưởng vào chiến mã trung thành của chính mình Algodón (Bông). Con ngựa crioche màu vịnh sẽ ở lại với anh ta rất lâu sau khi những con bò đã được xuất khẩu qua biên giới sang Hoa Kỳ, nơi chúng có giá trị hơn 800 đô la mỗi con. Arce Villavicencio khẳng định rằng những con bò của ông đáng giá từng xu. "Công việc này là thỏa mãn, nhưng quá trình chăm sóc một con bò là một trách nhiệm", ông nói. 'Bạn phải cho họ một cuộc sống tốt, để họ chạy và hạnh phúc. Khi bạn ăn bít tết, bạn sẽ biết hương vị nếu bạn làm tốt. '

Arce Villavicencio không lo lắng rằng nông nghiệp thương mại hiệu quả hơn về chi phí có thể một ngày nào đó sẽ giết chết lối sống thời gian của anh ta. 'Chúng tôi không sợ sự cạnh tranh từ các trang trại như vậy, bởi vì chúng tôi nghĩ mọi người coi trọng điều này hơn.'

Marcial và con trai trình diễn cách xoay một bức tranh © Justin Faulkes / Lonely Planet

Với Arce Villavicencio chăn dắt những con bò của mình qua chân đồi, Sierra de San Pedro Mártir mọc lên phía sau anh ta trên đường chân trời. Dãy núi này là nơi có một công viên quốc gia rộng 170.000 mẫu Anh, là nơi tôn nghiêm của cừu bighorn và hươu la, cũng như báo sư tử, bobcats và chó sói. Những cánh rừng thông rậm rạp, thỉnh thoảng bị chọc thủng bởi những mặt đá lởm chởm, tạo nên môi trường hoàn hảo cho những người đi bộ đường dài và cưỡi ngựa.

Trên đỉnh của công viên có một số kính viễn vọng không gian sâu tạo nên Đài quan sát thiên văn quốc gia. Vị trí này được chọn vì không có mây che phủ vào ban đêm và ô nhiễm ánh sáng, có nghĩa là các nhà thiên văn học chuyên nghiệp và các nhà thám hiểm nghiệp dư có thể nhìn thấy Dải Ngân hà rộng lớn. Và đó không phải là cảnh tượng ấn tượng duy nhất được nhìn thấy ở trên. Gần lối vào công viên là một mỏm đá nơi các tụ điểm California tụ tập. Ở hầu hết các nơi, những con chim duyên dáng chỉ có thể được phát hiện lượn vòng trên không trung, nhưng ở đây, chúng sà xuống thấp trên đầu, đôi cánh khổng lồ của chúng phát ra tiếng kêu lớn vết nứt khi họ lướt xuống.

Trở lại trang trại, Arce Villavicencio có xu hướng động vật của riêng mình. Sau đó, với ánh nắng cuối cùng trong ngày tắt dần, anh ngồi vào một chiếc ghế sofa cũ bên ngoài để mở một vài loại bia cùng con trai và anh rể. "Tôi không thể tưởng tượng đi bất cứ nơi nào khác", ông nói. 'Chúng tôi không làm điều này cho du lịch. Đây là cách chúng ta sống. Nếu bạn muốn tìm hiểu về trang trại và lối sống cao bồi, thì đây là nơi tốt nhất để đến vì chúng tôi không giả vờ. Đó là điều đặc biệt về nơi này. '

Một con cá mập voi nổi lên ở biển Cortez © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángele

Đắm mình trong thế giới tự nhiên bằng cách bơi cùng cá mập voi và sư tử biển ở Biển Cortez.

Lúc đầu, nó chỉ là một cái bóng di chuyển trong nước. Nó dường như vô cùng lớn: 26, có thể 30 feet. Lặn dưới bề mặt và bạn có thể đối mặt với hơn 20 tấn cơ bắp và sụn bằng vây - miệng rộng hút sinh vật phù du khi nó vươn lên về phía ánh sáng, các bản sửa lại bám vào cơ thể đốm trắng của nó, nét vẽ duyên dáng cái đuôi khổng lồ của nó khi nó lướt qua mặt nước. Nó di chuyển nhàn nhã, trung bình khoảng ba dặm / giờ, vì vậy trong một thời gian, bạn có thể bơi dọc theo nó, đá vây cá của bạn khó theo kịp. Nó không chỉ là một con cá lớn, mà là con cá lớn nhất trong số chúng: cá mập voi.

Đó là một cảnh tượng hùng vĩ ở một nơi tràn ngập những cảnh đẹp hùng vĩ. Biển Cortez, dải nước rộng hàng trăm dặm giữa Baja California và lục địa Mexico, là nơi yêu thích của nhà bảo tồn đại dương Jacques Cousteau. Ông gọi nó là 'thủy cung của thế giới.' Đây là nơi sinh sống của vô số sinh vật biển, với khoảng 900 loài cá và 32 loại động vật có vú sống, ăn và sinh sản ở đây.

Không có gì lạ khi phát hiện rùa biển, cá đuối và cả cá voi xám. Bạn có thể bơi cùng những con sư tử biển, chúng sủa và quẫy như một bầy chó dưới nước, và những kẻ câu cá đến đây để theo đuổi cá đuôi vàng, cá hồng và cá mú. Việc câu cá rất tốt ngay cả những con chim tham gia. Bồ nông nâu và chim ưng chân xanh bay vút lên không trung rồi bất ngờ lao xuống, bay ra khỏi bầu trời và tóm lấy con mồi.

Chính những trải nghiệm như thế này đã khuyến khích Ricardo Arce thành lập công ty du lịch lặn cùng tên ở quê nhà Bahía de los Ángele. "Tôi lớn lên ở đây và tôi đã lặn được 21 năm", anh nói. 'Tôi muốn mọi người có những trải nghiệm giống như tôi đã có.' Bahía de los Ángele là một thị trấn đánh cá nhỏ chỉ 800 người bên cạnh những ngọn núi của Sierra de San Borja. Sự biệt lập của nó khiến nó trở thành một nơi hoàn hảo để đến gần Biển Kỳ quan của nhiều kỳ quan.

Khi một nhóm du lịch trở về bằng thuyền sau một ngày trên biển, thị trấn hầu như không thể nhìn thấy trên bờ biển. "Một ngày bình thường ở đây có nghĩa là dậy sớm để tham gia một tour du lịch, sau đó có một cuộc sống lạnh giá", Arce nói với một cái nhún vai. 'Đó là một nơi thư giãn.'

Guillermo's Hotel là một lựa chọn chỗ ở tuyệt vời để thoát khỏi các khu nghỉ mát thương mại © Justin Faulkes / Lonely Planet

Điều này đã không xảy ra một cách tình cờ. Cộng đồng Bahía de los Angeles luôn đồng hành cùng nhau để đấu tranh với kế hoạch biến thị trấn thành một khu nghỉ dưỡng thương mại hơn. 'Chúng tôi quan tâm đến sự phát triển. Nó làm chúng tôi lo lắng, 'Arce nói. 'Chúng tôi nghĩ rằng khu vực này đã được bảo tồn rất tốt như thế này, vì vậy chúng tôi không muốn nó phát triển đến mức đó. Đã có rất nhiều dự án đã cố gắng tham gia vào đây, nhưng là một cộng đồng, chúng tôi không muốn chúng. Chúng tôi rất chọn lọc về loại hình du lịch mà chúng tôi muốn thu hút. Chúng tôi không muốn những người phá vỡ mùa xuân hoặc đám đông bên. Chúng tôi chỉ muốn những người thực sự quan tâm đến việc tìm hiểu thiên nhiên. '

Những nơi như Bahía de los Ángele rất quan trọng vì cá mập voi là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Arce là thành viên của một nhóm bảo tồn địa phương, Pejesapo, từ năm 2008 đã làm việc để bảo vệ môi trường sống của cá mập voi và đếm số lượng của chúng. Những con cá mập thường được nhìn thấy nhiều nhất trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 12 và vào mùa cao điểm, Arce đã nhìn thấy tới 55 con trong một ngày. "Đây là một nơi kiếm ăn tốt ở đây", ông giải thích. 'Chúng tôi từng nghĩ rằng họ chỉ ăn sinh vật phù du, nhưng bằng cách quay chúng ở đây, chúng tôi phát hiện ra chúng cũng ăn những con cá lớn hơn.'

Chỉ có một vài khách sạn rất nhỏ trong thị trấn, điều đó có nghĩa là trong phần lớn thời gian trong năm, có khả năng có nhiều cá mập voi ở đây hơn là khách du lịch. Arce rất vui khi giữ nó như vậy. "Chúng tôi cố gắng làm gương cho thế hệ tiếp theo về cách bạn nên làm mọi thứ", ông nói. 'Chúng tôi muốn cho họ thấy rằng đây là cách bạn bảo vệ môi trường.'

Thị trấn Loreto tràn ngập màu sắc và tính cách © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio và Loreto

Khám phá lịch sử đáng kinh ngạc thông qua các nhà thờ được xây dựng bởi các nhà truyền giáo Dòng Tên trong thế kỷ 17 và 18.

Mặt trời giữa trưa đập xuống mặt tiền màu trắng của Misión San Ignacio, cánh cửa của nhiệm vụ Tây Ban Nha mở ra. Giám thị của nhà thờ, Francisco Zúñiga, bước qua, ra hiệu cho gỗ già. 'Đây là bản gốc,' ông nói, 'từ năm 1728.'

Điều đó làm cho cánh cửa cũ hơn nhiều thị trấn ở Baja California. Thành phố lớn nhất trên bán đảo, Tijuana, được thành lập vào năm 1889. Trong khi lịch sử bản địa ở đây còn lâu - có những bức tranh hang động của người dân Nam Kỳ được cho là có từ 7.500 năm trước - lịch sử của các khu định cư hiện đại đã không còn Bắt đầu cho đến khi các nhà truyền giáo Dòng Tên đến từ lục địa Mexico năm 1683. Đó là năm 1697 trước khi họ thành lập thị trấn Tây Ban Nha đầu tiên trên bán đảo, Loreto, cách San Ignacio 3 giờ lái xe về phía nam.

Họ đến bằng thuyền từ Sinaloa, không chắc họ đang tiếp cận một hòn đảo hay một bán đảo. Họ lần đầu tiên hạ cánh tại La Paz ngày nay, nhưng bị người Pericúes và Guaycura bản địa lái về phía bắc, và cuối cùng kết thúc gần Loreto. Nỗ lực đầu tiên của họ trong việc xây dựng một nhà thờ, Misión San Bruno, đã bị bỏ rơi vào năm 1685 do thiếu lương thực và nước.

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

Năm 1697, một nhóm Dòng Tên khác, do linh mục người Ý Juan María de Salvatierra dẫn đầu, đã đến Loreto và thử lại để xây dựng một nhiệm vụ. Nhà thờ này, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, hay Mission Loreto, đã chứng tỏ thành công hơn và khu định cư trở thành lãnh thổ đầu tiên do Tây Ban Nha tuyên bố trên bán đảo - và là cơ sở mà các nhà truyền giáo mở rộng công việc truyền giáo của họ khắp vùng. Nhà thờ vẫn đứng ở Loreto, bên cạnh một bảo tàng dành riêng cho lịch sử Dòng Tên. Tuy nhiên, như người quản lý của bảo tàng Hernán Murillo giải thích, các nhà truyền giáo đã đi xa về phía bắc như San Ignacio đã thấy số lượng đàn của họ giảm xuống do một mối nguy hiểm không lường trước được, sẽ lặp lại trên khắp lục địa.

'Có một biểu hiện ở đây:' Tiếng chuông gọi gió, "anh nói." Nhiệm vụ San Ignacio được bắt đầu bởi Dòng Tên và kết thúc bởi Franciscans, nhưng khi họ hoàn thành nhiệm vụ, họ đã thấy tác động của người phương Tây Đến với những căn bệnh mà người dân địa phương không có khả năng miễn dịch. Vào thời điểm nhiệm vụ kết thúc, không có nhiều người còn lại để đến nhà thờ. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói chỉ có tiếng chuông để gọi gió. '

Retablo Baroque phía sau bàn thờ trong Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Ngày nay, ngôi làng xung quanh Misión San Ignacio chỉ có 700 người, trong khi Loreto là một thị trấn lớn hơn với 15.000 người. Cho đến năm 1777 Loreto cai trị toàn bộ tiểu bang, vào thời điểm đó kéo dài đến tận ngày nay là Hoa Kỳ, phần lớn kiến ​​trúc của thị trấn vẫn còn lưu giữ di sản thuộc địa đó. Loreto dễ dàng khám phá bằng cách đi bộ và được bố trí xung quanh một quảng trường trung tâm, Plaza Juárez. Từ đó, bạn chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn lên đại lộ Av Salvatierra rợp bóng cây. Được phục hồi nhiều lần sau nhiều thế kỷ bị thiệt hại do động đất, nó vẫn giữ một dòng chữ phía trên cánh cửa chứng thực tầm quan trọng của nó, được dịch là 'Nhà thờ đầu và mẹ của các sứ mệnh của thượng lưu và hạ lưu California'. Bên trong, phía sau bàn thờ, đặt một chiếc retablo baroque được trang trí công phu được vận chuyển đến đây với chi phí lớn từ Mexico City.

Đối với một thị trấn có lịch sử phong phú như vậy, Loreto giờ là một nơi yên bình. Khi hoàng hôn buông xuống ở Plaza Juárez, các cặp vợ chồng ngồi bên ngoài một nhà hàng tên 1697 nhấm nháp bia khi họ nghe một người chơi guitar. Họ nhìn qua quảng trường đến tòa thị chính thuộc địa Tây Ban Nha hùng vĩ. Bên dưới từ Loreto nó mang một truyền thuyết về đá, đặt tên cho thị trấn Thủ đô Histórica de las Californiaias (Thủ đô lịch sử của California). Nhưng bây giờ, giống như những người uống bia, đó là một thị trấn còn lại một mình với những ký ức.

Bãi biển Balandra, trên bán đảo Baja Sur ở La Paz, nhìn về phía hòn đảo nhỏ Espiritu Santo ở phía xa © Justin Faulkes / Lonely Planet

la Paz

Bơi, chèo thuyền kayak hoặc chèo thuyền theo cách của bạn xung quanh những bãi biển cát trắng và bờ biển đá.

Mặt trời đang nhúng thấp trên bầu trời trên bãi biển Balandra, 17 dặm về phía bắc của La Paz, nhưng các nhóm của bạn bè và gia đình những người đã đến, trong khi đi một buổi chiều chủ nhật bằng đường biển được xác định để cung như thế ra từng giây phút cuối cùng của ngày của nhiệt. Khi thủy triều lên, hai người đàn ông nhấc chiếc bàn picnic bằng nhựa lên khỏi mặt nước sâu đến mắt cá chân và mang nó lên bờ, một chai rượu rum nửa trống vẫn còn cân bằng trên đó một cách bấp bênh.

Xa xa trên bãi biển, một nhóm nhào lộn thiếu niên từ Tijuana đang thay phiên nhau ném nhau, bay cao lên không trung, cho đến khi chắc chắn - có lẽ là kết quả của quá nhiều cổ tử cung - họ bỏ lỡ đánh bắt của họ. Người thể dục ngã xuống cười phá lên, lăn lộn trên cát trắng, mềm mại. Máy bơm nhạc pop Mỹ từ một âm thanh nổi không nhìn thấy. Thuyền kayak màu xanh lá cây và màu cam trở lại vịnh, dễ dàng phát hiện ra biển xanh. Khi hoàng hôn đến gần, bầu trời trở thành một màu đỏ kỳ diệu. Ngay cả những đám mây dường như đã được nhuộm màu hồng, giống như kẹo bông. Các gia đình thay phiên nhau đi đến cuối vịnh để chụp những bức ảnh tự sướng bắt buộc trước tảng đá nấm đặc trưng của Balandra.

Khi họ leo lên những con dốc nâu bụi bặm rải rác bằng những cây xương rồng đến nơi họ rời xe, thật dễ hiểu tại sao mọi người bị kéo đến đây từ khắp Mexico, bị thu hút bởi cát trắng và nước trong xanh, ấm áp. Một dấu hiệu gạch bị nứt gần một số tấm che nắng do chính phủ xây dựng tuyên bố rằng chúng là 'Hecho con Solidaridad,'được thực hiện với sự đoàn kết. Đó là một bãi biển chào đón tất cả với vòng tay rộng mở.

Một người chèo thuyền khám phá vịnh xung quanh Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Ngược lại, ngoài biển nằm một số bãi biển độc quyền hơn. Espíritu Santo, một hòn đảo rộng 31 dặm vuông ở Biển Cortez được bao quanh bởi rừng ngập mặn và đá núi lửa, được tuyên bố là khu dự trữ sinh quyển Unesco vào năm 1995, và số lượng du khách ở đó bị hạn chế cẩn thận. Nó chính thức không có người ở, mặc dù vào những thời điểm nhất định trong năm, có thể ở lại qua đêm trên đảo tại Camp Cecil, một loạt các lều safari được dựng lên với những chiếc giường và đồ nội thất thực sự trên bãi biển La Bonanza trải dài. Các đầu bếp trực tiếp, Giovanni và Ivan phục vụ món ăn Baja Med tuyệt vời, và có thể tổ chức mọi thứ, từ chèo thuyền kayak và lặn đến ngắm chim và đi bộ trong thiên nhiên.

Espíritu Santo cách La Paz một giờ đi bằng thuyền máy, và người ta thường thấy những đàn cá heo đang chơi đùa trong chiếc thuyền. Để mạo hiểm hơn, bạn cũng có thể đến đảo bằng thuyền kayak hoặc ván chèo đứng. Ngày hôm sau ở La Paz, trên bãi biển trải dài trước Malecón của thành phố, người hướng dẫn chèo thuyền, Sergio García, của Harker Board Co., đang đưa ra những bài học nhiệt tình cho những người không quen biết. Một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp từ Chihuahua, anh ấy chuyển đến La Paz bảy năm trước, bị thu hút như nhiều người khác bởi lối sống thoải mái trên bãi biển.

Cho dù bạn là người ăn chơi ở bãi biển, chèo thuyền hay người đi tìm động vật hoang dã, bờ biển của Baja vẫn đầy ắp những kho báu cho tất cả © Justin Faulkes / Lonely Planet

"Lần đầu tiên tôi đến thăm La Paz khi tôi 16 tuổi", anh nói, để mắt đến các học sinh của mình trong vịnh. 'Tôi biết đó là một nơi tuyệt đẹp, vì vậy tôi luôn nghĩ rằng tôi muốn quay lại và làm cho cuộc sống của tôi ở đây. Đó là một thị trấn nhỏ lớn lên nhanh chóng. Bạn có một cuộc sống chất lượng tốt ở đây, tốt hơn ở các bang khác của Mexico. Đó là một nơi thực sự yên bình, yên tĩnh và thanh bình. '